Un territorio dal fascino e dalla storia unici ci permette di vivere una piccola grande avventura e toccare in un solo anello sette dei più alti passi alpini. Al cospetto di questi giganti ci siamo andati con una moto minuscola.

Giganti di roccia e uomini liberi: viaggio nella terra degli "Escartons"

<p>Quello che vi stiamo per raccontare &egrave; <strong>un piccolo grande viaggio</strong>. Piccolo perch&eacute; chiunque lo pu&ograve; affrontare con qualsiasi moto, non richiede trasferimenti in terre esotiche e lo si pu&ograve; compiere in un tempo breve, persino in un solo giorno se lo si desidera. Ed &egrave; grande perch&eacute; attraversa <strong>un territorio unico sia per la sua conformazione sia per la sua storia</strong>, ma anche perch&eacute; ha in s&eacute; il germe della sfida offerta dall&rsquo;affrontare uno dietro l&rsquo;altro ben sette dei pi&ugrave; alti passi alpini. Sotto le nostre ruote si susseguiranno <strong>Fauniera, Lombarda, Bonette, Vars, Izoard, Agnello e Sampeyre</strong> per un&rsquo;ascesa totale di dodicimila metri in meno di quattrocento chilometri.</p>

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<h2>Il paradosso alpino</h2>

<p>Per raccontarvi quest&rsquo;avventura, per&ograve;, dobbiamo partire da molto, molto lontano. Immaginiamoci, per un istante, nel castello di Brian&ccedil;on. La luce primaverile del mattino filtra dalle trifore e si appoggia tagliente sul tavolo di Umberto II &ldquo;il vecchio&rdquo;, il Delfino che amministra le valli di confine tra quelle che un d&igrave; saranno Francia e Italia. &Egrave; <strong>il 29 maggio del 1343</strong>, siamo nel Basso Medioevo, un periodo noto pi&ugrave; per le vessazioni dei nobili nei confronti dei ceti pi&ugrave; poveri che per la libert&agrave; individuale e la prosperit&agrave; culturale. Eppure su quel tavolo si sta ponendo la firma per un&rsquo;eccezione che non ha precedenti al mondo. Al cospetto del rappresentante di sua Maest&agrave; il Re di Francia, ci sono diciotto uomini. Sono i capifamiglia delle comunit&agrave; delle <strong>valli brianzolese, di Oulx, di Casteldelfino, della Val Chisone e di Queyras</strong> e sono qui la ratifica della <strong>&ldquo;Grande Charte&rdquo;, un documento che sancisce maggiori libert&agrave; individuali e fiscali</strong> per gli oltre quarantamila abitanti di queste valli. Porta a conclusione un processo iniziato ben cento anni prima con il Conte d&rsquo;Albon Ghigo VII ed una prima &ldquo;Carta delle libert&agrave;&rdquo;, un caso singolare non solo per l&rsquo;epoca. Di fatto gli abitanti di queste montagne diventano speciali rispetto a tutto il resto del regno. Non sono pi&ugrave; semplici sudditi da spremere, ma sono da considersi<strong> Uomini Liberi</strong>.</p>

<p>Vennero chiamati &ldquo;Escartons&rdquo;, dal francese &ldquo;dividere in parti uguali&rdquo; perch&eacute; soggetti ad <strong>una ripartizione pi&ugrave; equa delle imposte</strong> e fino al 1713 godranno di uno statuto fiscale e politico privilegiato che permetter&agrave; <strong>la libera circolazione delle merci, delle persone e delle idee.</strong> E il tutto superando le insidie delle altitudini imponenti di questo territorio. In epoca di analfabetismo, addirittura nove abitanti su dieci imparano a leggere, scrivere e fare di conto. Una delle professioni pi&ugrave; note qui diviene proprio il precettore, l&#39;insegnante a domicilio e <strong>gli antropologi parleranno di &ldquo;paradosso alpino&rdquo;</strong> perch&eacute; si vive meglio quass&ugrave; che in pianura.</p>

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<h2>Il mito della montagna</h2>

<p>Ancora oggi il caso della &ldquo;Repubblica degli Escartons&rdquo; (anche se il termine Repubblica &egrave; improprio) &egrave; visto come un esempio di armonia tra poteri, un equilibrio tra spinte alla globalizzazione e rivendicazioni locali. In altre parole &egrave; diventato un mito, alimentato anche da una rinnovata fame di montagna. Le nuove generazioni guardano alla vita sui crinali con occhi diversi dai loro padri e nonni che da qui scapparono verso le citt&agrave; industrializzate abbandonando villaggi un tempo prosperosi come Elva, il paese dei cavi&egrave;. <strong>Da condanna alla vita dura, vivere in montagna &egrave; diventata un&rsquo;ambizione e il mito degli Escartons alimenta nuove speranze e sogni.</strong> Val Varaita e Val Maira vedono piano piano il ritorno di giovani famiglie in cerca di una maggior comunione con la natura, qui verde, rigogliosa ma anche severa. &Egrave; un&rsquo;aspirazione spesso idealizzata, non sempre praticabile, ma che riscopre questi territori e ce li mostra pi&ugrave; dinamici. Per quattro secoli lo sono stati e <strong>dall&rsquo;idea di raccontare l&rsquo;eccezionalit&agrave; di questo territorio &egrave; nato questo viaggio</strong>.</p>

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<h2>Una moto tascabile per scalare le vette</h2>

<p>Il bisogno personale di affrontarlo nel modo pi&ugrave; umile possibile ci ha portato a scegliere come cavalcatura un ronzino,<strong> una piccola 125 quattro tempi con ruote da 12 pollici</strong>. Una moto petit per scalare le vette tr&egrave;s haut e omaggiare ossequiosamente i giganti di roccia e gli uomini liberi che li hanno solcati.<br />
<strong>L&rsquo;itinerario &egrave; stato disegnato ad anello.</strong> Di fatto, chi volesse replicarlo, potr&agrave; farlo tanto in senso orario quanto antiorario partendo e fermandosi dove desidera. Noi abbiamo scelto la prima opzione, stabilendo la base nel piccolo borgo di Stroppo, Val Maira. <em>Estrop</em> in occitano, la lingua che accumunava gli Escartons, conta un centinaio di residenti e supera i mille metri tra il punto pi&ugrave; basso e quello pi&ugrave; alto. Qui, oltre alla chiesa dei santi Pietro e Paolo, merita una visita il<strong> Santuario di Santa Maria di Morinesio</strong>. Noi, decidiamo di lasciarlo per il rientro perch&eacute; con la piccola <strong>Benelli TNT 125</strong> partiamo alle prime luci del mattino in direzione opposta.</p>

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<h2>La prima salita: Col d&#39;Esischie e Fauniera</h2>

<p>La prima salita che affrontiamo &egrave; quella per il <strong>Colle di Fauniera (2.481 m)</strong>. Per arrivarci prendiamo per Ponte Maira e seguiamo le indicazioni per il Col d&rsquo;Esischie passando per il territorio di Castelmagno, celebre per il formaggio Dop. Affrontiamo una pendenza media del 7,1% per pi&ugrave; di 20 km prima di raggiungere la vetta con il monumento dedicato &ldquo;al pirata&rdquo;. Fu qui che nel 1999 nella tappa Bra - Borgo San Dalmazzo, Marco Pantani scatt&ograve; in salita strappando la maglia rosa a Laurent Jalabert. Queste sono le vette del ciclismo pi&ugrave; epico di Giro d&rsquo;Italia e Tour de France e a sentire lo sforzo del piccolo 125 ci sembra impossibile che non solo i professionisti ma anche molti amatori affrontino queste scalate. Ma a quest&rsquo;ora le uniche ad uscire allo scoperto incuriosite dal nostro passaggio sono delle marmotte paffute che ci guardano perplesse. Il Colle di Fauniera non &egrave; tra i pi&ugrave; celebri ed &egrave; una continua sorpresa: mentre ridiscendiamo verso Demonte, con la strada che per un brevissimo tratto diventa bianca, pensiamo che la sveglia all&rsquo;alba sia gi&agrave; stata ampiamente ripagata.</p>

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<h2>Si va oltre confine: il Col della Lombarda</h2>

<p>Risaliamo lo Stura per poi deviare verso il Santuario di Sant&rsquo;Anna di Vinadio e affrontare il <strong>Col della Lombarda (2.350 m)</strong>: 22,5 km e 6,6% di pendenza media. Prima di entrare in territorio francese, non resistiamo ad un caff&egrave; al baracchino in vetta, ma ci accorgiamo che &egrave; gi&agrave; troppo tardi: rimarr&agrave; un mistero il perch&eacute; i francesi non lo sappiano fare neppure con le cialde. A consolarci ci pensano la vista e un pezzo di torta fatta in casa presa dall&rsquo;abbondante colazione a Stroppo. Proseguiamo dunque verso Isola 2000 per scendere in picchiata ad Isola su una strada perfettamente asfaltata e immersi nella vegetazione del <strong>Parco naturale del Mercantour</strong>. Oggi &egrave; considerato un unicum con il Parco naturale delle Alpi Marittime quasi a ribadire quanto il concetto di confine orografico sia da superare come al tempo degli Escartons.</p>

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<h2>La celebrit&agrave;: il Col della Bonette</h2>

<p>Dopo tante e piacevoli curve in cui provare il grip, la strada diventa un inatteso rettilineo. Ci offre la scusa per rabboccare il serbatoio - sai mai - prima della pi&ugrave; lunga e celebre delle salite di questo giro: la <strong>Bonette</strong>. Approcciarla dal versante sud ci d&agrave; il vantaggio di una pendenza meno ripida (solo il 6,2%) per 26,7 km. Il cielo &egrave; terso ed &egrave; la giornata perfetta per salire quass&ugrave;. Scopriamo cos&igrave; che anche in giorno feriale &egrave; meta per motociclisti, ciclisti, automobilisti e anche qualche camperista&hellip; Una delle particolarit&agrave; della Bonette, oltre al paesaggio che da rigoglioso si fa lunare, &egrave; che quasi per un vezzo i francesi decisero di far proseguire la strada oltre al valico (2.715 m) per fare il giro della cima e toccare quota 2.802 metri. Ritenevano, cos&igrave;, di aver realizzato la strada carrozzabile pi&ugrave; alta d&rsquo;Europa in quanto superava il Passo dello Stelvio (2.755 m) ma si sbagliavano perch&eacute; il Col del Sommeiller in Val di Susa, seppur non asfaltato, raggiunge i 2.993 metri. Al di l&agrave; di questi bisticci, <strong>il Colle della Bonette &egrave; uno dei luoghi magici che un motociclista deve vivere almeno una volta</strong>. Attendiamo il nostro turno per scattare la foto di rito al ceppo e affrontiamo in discesa il versante pi&ugrave; ripido.</p>

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<h2>La cenerentola: il Col di Vars</h2>

<p>Raggiunto il piccolo ma animato centro di Jausiers proseguiamo fino a Saint-Paul-sur-Ubaye dove, in una sorta di fienile, si trova un piccolo <strong>Mus&eacute;e de la Moto</strong> con pezzi di varie epoche. Rimandiamo per&ograve; la visita al prossimo passaggio, perch&eacute; i morsi della fame si fanno sentire e ci aspetta il quarto &ldquo;gran premio della montagna&rdquo;. Il <strong>Col di Vars con i suoi 2.108 metri</strong> &egrave; un po&rsquo; la cenerentola di questo percorso. La salita &egrave; di appena 8 km, la pendenza media del 7,6% e si procede dolcemente tra prati fioriti e baite, ma poco prima della cima la strada si arrabbia e la pendenza diventa del 12%. Ci sembra di faticare come scalatori al solo sentire il piccolo monocilindrico sbraitare mentre <strong>scaliamo fino alla prima marcia per prendere giri.</strong> Evidentemente non siamo i soli ad aver bisogno di una pausa. Sono ormai le due di pomeriggio e ci sembra quanto mai appropriato un Croque Monsieur baciati dal sole all&rsquo;Igloo Varsin. Ad un altro tavolo scambiamo un cenno di saluto con due motociclisti svizzeri arrivati su due maxi enduro: <strong>guardano la piccola Benelli, sorridono, ci fanno il pollice.</strong> Ancora non sappiamo che le nostre strade si incroceranno di nuovo a fine giornata.</p>

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<h2>Col d&#39;Izoard: da manuale</h2>

<p>Scendiamo rapidamente a Guillestre per poi affrontare la parte pi&ugrave; piatta e &ldquo;noiosa&rdquo; di tutto il percorso, quella che seguendo il Durance ci porta a Brian&ccedil;on. La liquidiamo in fretta per puntare al <strong>Col dell&rsquo;Izoard (2.360 m)</strong> tanto verde e rigoglioso nel versante settentrionale, quanto lunare e desertico in quello meridionale. Qui siamo sopraffatti dalla bellezza desolata della Casse D&eacute;serte sulle quale ci immaginiamo le gesta epiche di Louison Bobet e Fausto Coppi, la cui gloria &egrave; celebrata con due targhe sulla roccia. <strong>Se esistesse un &ldquo;manuale dei passi alpini&rdquo;, l&rsquo;Izoard sarebbe mostrato come esempio</strong> per il suo cangiare panorama, nel suo essere rigoglioso e austero, vivo e deserto, con curve da pennellare e paesaggi incredibili che impongono di rallentare fino a fermarsi ad ammirare. Nel momento in cui si svalica, tutto il mondo attorno cambia all&rsquo;improvviso in un&rsquo;entusiasmante rapsodia di verde, azzurro, grigio, giallo. Vorremmo fermarci di pi&ugrave;, ma ci aspettano ancora gli ultimi due colli in territorio italiano e non vanno sottovalutati.</p>

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<h2>Col dell&#39;Agnello: una bellezza struggente</h2>

<p>Se l&rsquo;Izoard &egrave; un passo &ldquo;da manuale&rdquo;, il Colle dell&rsquo;Agnello ti catapulta in un dipinto di ruscelli, prati rigogliosi e punte aguzze. Arrivando dalla Francia lo vedi da lontano ma <strong>quei 21 km sembrano non avere fine</strong> e appena hai l&rsquo;illusione di avvicinarti, un tornante ti riporta nella direzione opposta. Una volta raggiunta la vetta non resistiamo a giocare allo stesso modo sulla linea che delimita il confine tra Francia e Italia. Prendiamo una boccata d&rsquo;aria resa umida da nuvole dense come panna montata: coprono tutto il versante italiano tant&rsquo;&egrave; che la strada sembra tuffarcisi dentro. Forse &egrave; cos&igrave; che la Val Varaita, indispettita, vuole accogliere il suo figliol prodigo. Senza indugi la TNT si lancia baldanzosa incurante della visibilit&agrave; scarsa. Ci&ograve; non fa che rendere questo passo ancora pi&ugrave; magico. Piano piano le nuvole si aprono come per mostrarci <strong>la stupefacente bellezza della Val Varaita</strong>. Superiamo Chianale e il Lago di Castello e scendiamo fino a Sampeyre da dove imbocchiamo l&rsquo;ultima salita, quella al colle omonimo.</p>

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<h2>Colle di Sampeyre, il pi&ugrave; duro e intimo</h2>

<p>Le pozzanghere ci rivelano che il temporale ci ha anticipato e anche lui sta concludendo il suo giro. L&rsquo;ultima ascesa &egrave; quella pi&ugrave; inaspettata: la strada stretta si inerpica in una vegetazione fitta resa ancora pi&ugrave; misteriosa dalle densa umidit&agrave;. Il Sampeyre &egrave; il meno noto dei colli, ma anche il pi&ugrave; duro e puro. <strong>Si sale per 16 km con una pendenza sopra l&#39;8% con punte che superano il 15%.</strong> E pi&ugrave; si sale su questa biscia d&#39;asfalto nel fitto del bosco e pi&ugrave; il manto si fa sconnesso con buche, sassi, radici. Non incontriamo anima viva quando, all&rsquo;improvviso, la nebbia si alza come un sipario e ci rivela la vetta all&#39;ora del tramonto. Sono passate dodici ore dalla nostra partenza e un grosso pallone giallo gioca a nascondino con le creste di confine mostrandocele ora accoglienti ora minacciose. E poi c&#39;&egrave; lui, <strong>il Monviso</strong>, che ha controllato tutto il viaggio con sguardo severo.</p>

<p>In cima incontro di nuovo gli svizzeri e sembrano ben pi&ugrave; sorpresi di me. Mi chiedono del giro fatto e se la piccola Benelli TNT 125 ha tenuto botta. Lei certo ha faticato un bel po&rsquo; ma non ha battuto ciglio e le aspettano altri 300 km di provinciali per tornare a Milano. Il suo cavaliere invece &egrave; anchilosato, affamato e assetato, ma solo una piacevole discesa lo separa ormai da un&rsquo;abbondante libagione. Avr&agrave; tutta la serata per ripensare a come una moto piccola renda ancor pi&ugrave; grande il paesaggio e a come raccontarlo a tutti.</p>

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<h2>Una piccola avventura per tutti</h2>

<p>L&rsquo;entusiasmo per quest&rsquo;avventura occitana ha spinto l&rsquo;autore dell&rsquo;articolo a voler condividere il piacere di questo percorso con altri motociclisti. Il sito <a href="http://www.escartonsbrevet.com" rel="noopener" target="_blank"><strong>www.escartonsbrevet.com</strong></a> fornisce informazioni sul percorso, cenni storici e promuove la prima sfida moto turistica &ldquo;on-demand&rdquo; che si pu&ograve; affrontare come, quando e con chi si vuole. Iscrivendosi tramite il sito e registrando il proprio &ldquo;Escartons Brevet&rdquo; si guadagnar&agrave; il proprio posto nell&rsquo;albo d&rsquo;oro. Tra i &ldquo;Liberi&rdquo; (qualsiasi moto) o tra i &ldquo;Leggendari&rdquo; (meno di 15 CV e/o pre 1990).</p>

<p>Un territorio dal fascino e dalla storia unici ci permette di vivere una piccola grande avventura e toccare in un solo anello sette dei pi&ugrave; alti passi alpini. Al cospetto di questi giganti ci siamo andati con una moto minuscola.</p>


Giganti di roccia e uomini liberi: viaggio nella terra degli "Escartons"

La prima salita: Col d'Esischie e Fauniera

Si va oltre confine: il Col della Lombarda

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